ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Фотоаппарат и киносъемочная камера

Советские фотоаппараты. Слева сверху вниз: "Киев" и "Смена". Справа сверху вниз: "Зенит-Е", "Зенит-В", "Смена Символ".

Схема работы затвора фотоаппарата (слева направо): затвор фотоаппарата закрыт; затвор фотоаппарата открыт.

Фотоаппарат

"Спокойно... Снимаю!" Раздается легкий щелчок -и юный фотолюбитель опускает аппарат: "Готово!"

Что же произошло в аппарате в момент съемки? Затвор открылся на короткое время. Лучи света прошли сквозь объектив и попали на светочувствительную пленку. Потом затвор снова закрылся, но на пленке осталось скрытое фотографическое изображение. При последующей химической обработке оно проявится, станет видимым.

На рисунках показаны разные фотоаппараты, от простых до самых совершенных. Принцип действия у них у всех одинаков. И все же наша промышленность выпускает несколько десятков, а мировая -много сотен разных моделей фотоаппаратов. Для чего же такое разнообразие?

Разные аппараты существуют для разных видов работы, разных условий съемки, для фотографов разной квалификации. Кроме того, они различаются по степени автоматизации.

Самое лучшее качество снимков можно получить при большом формате негатива. Для этого созданы аппараты, снимающие на роликовую пленку шириной 6 см или даже на форматные пленки размером до 13 X 18 см. Но такие аппараты тяжелы, громоздки и требуют частой перезарядки. Поэтому ими пользуются в основном фотографы в ателье, фотокорреспонденты журнала или газеты, для художественной фотографии.

Любители обычно предпочитают так называемые малоформатные аппараты. Они легче, меньше и заряжаются сразу на несколько десятков снимков. Большинство таких аппаратов снимают на пленку шириной 35 мм. Если пользоваться мелкозернистыми пленками, и не давать при печати слишком больших увеличений, можно получать прекрасные снимки. Есть еще аппараты-малютки, которые снимают на пленку шириной 16 мм. Они всего лишь вдвое больше спичечной коробки. Но резкость и чистота снимков здесь заметно хуже.

Первые фотографы таскали с собой целую химическую лабораторию. Перед съемкой они сами изготовляли светочувствительную пластинку. Потом пластинки и пленки стали делать на фабриках. Но все же съемка оставалась сложным и хлопотным делом. Нужно было:
1) зарядить пластинку или пленку, а в многозарядном аппарате продвинуть пленку на следующий кадр;
2) определить расстояние до объекта съемки и навести объектив так, чтобы снимок получился резким;
3) взвести затвор аппарата;
4) установить на аппарате время выдержки (т. е. время, в течение которого затвор будет открыт). Оно зависит от быстроты движения объекта. Так, при спортивных съемках часто приходится давать выдержку не более 2 мс (миллисекунды), т. е. ¹/₅₀₀ с чтобы снимок не вышел смазанным;
5) определить условия освещения объекта съемки;
6) установить нужное значение диафрагмы, чтобы получить нормальный негатив при данном освещении, данной чувствительности пленки и выбранном времени выдержки;
7) навести аппарат на объект съемки так, чтобы получить наилучшую композицию снимка;
8) и после этого - щелк! - спустить затвор.

Но мы живем в век высокой техники, в век автоматики и электроники. И фотоаппарат тоже начал автоматизироваться. Прежде всего, продвижение пленки совместили со взводом затвора: один поворот головки или один взвод специального курка -и готово. В новейших аппаратах и этого не нужно. Сделал снимок - и аппарат сам тут же продвигает пленку и снова взводит затвор.

Затем создали оптический дальномер, совмещенный с видоискателем. Выбирая композицию кадра, фотограф в то же время наводит объектив таким образом, чтобы совместились сдвоенные контуры объекта в глазке видоискателя. Впрочем, сейчас в большинстве аппаратов делают зеркальный видоискатель. Он дает более крупное изображение, так что наводку легко устанавливать по резкости этого изображения.

Время выдержки пока приходится выбирать и устанавливать вручную. Но в простых аппаратах предусматривают либо одно стандартное время выдержки, либо два: для съемки при обычном освещении и для моментальной съемки с лампой-вспышкой. А конструкторы уже работают над созданием устройства, которое бы само определяло скорость движения объекта и устанавливало нужное время выдержки. Пока еще это устройство получается слишком сложным, но техника развивается быстро!

Условия освещения опытные фотографы определяли на глаз, а начинающие - по особым таблицам. Потом появились специальные приборы - экспонометры. Вскоре придумали встраивать экспонометр в фотоаппарат, а его стрелку помещать в окне видоискателя. Наконец удалось создать экспонометр, который не указывает фотографу, что надо делать, а сам, автоматически устанавливает нужное значение диафрагмы. Надо только заранее, заряжая аппарат, настроить экспонометр в зависимости от чувствительности пленки. Впрочем, и здесь удалось упростить дело. Можно, например, выпускать все любительские пленки - и черно-белые и цветные - только одной стандартной чувствительности. А можно выпускать их заряженными в кассеты со специальными штырьками-датчиками. Вставишь такую кассету в приспособленный для нее фотоаппарат -штырек попадет в нужное гнездо и введет в схему экспонометра информацию о чувствительности пленки.

Кстати сказать, сейчас появляются аппараты с кассетами, предельно упрощающими зарядку. Открыл крышку аппарата, вложил кассету, закрыл -и можно снимать. Отснял кассету - перематывать не надо, только вынуть из аппарата.

Наводку объектива на резкость тоже можно упростить. При небольших светосилах (1:8 и 1 : 5,6) объектив наводят раз навсегда еще на заводе. Более светосильные объективы приходится наводить при съемке. Но это делают по символам - условным картинкам, появляющимся в окне видоискателя. Снимаете портрет - наводите так, чтобы появилась рожица; фигуру в полный рост или небольшую группу - человечек; большую группу или пейзаж -елочка. А изобретатели уже работают над системами автоматической наводки на резкость.

Что же осталось делать фотографу, вооруженному самым современным аппаратом?

1. Вставить в аппарат многозарядную кассету.
2. Навести камеру на объект съемки так, чтобы получить наилучшую композицию снимка.
3. Нажать кнопку. Все!

Теперь все свое внимание, все умение, весь художественный вкус фотограф сможет сосредоточить на выборе кадра, на освещении, на композиции.

Фотоаппарат ближайшего будущего станет автоматическим. Он все больше автоматизируется уже сегодня. Вот потому-то и делают столько разных типов - они различаются по степени автоматизации. Правда, автоматические аппараты в несколько раз дороже простых.

Для квалифицированных любителей и профессионалов выпускают фотоаппараты с рядом приспособлений и с более совершенными объективами.

Одно из важных приспособлений - лампа-вспышка, для съемок при недостаточном освещении. Когда-то фотограф просто поджигал щепотку магния - металла, горящего ярким пламенем. Потом появились вспышки в стеклянных баллонах. Они зажигались от злектроконтакта, но вспыхивали только один раз и сгорали. Их сменили специальные лампы, дающие за свою жизнь сотни вспышек. Питаются такие лампы от устройства весом в несколько килограммов, которое фотограф носит на ремне через плечо. Лампа-вспышка ближайшего будущего будет питаться от батарейки, спрятанной внутри фотоаппарата. Конструкторы работают над схемами автоматического включения вспышки при недостаточном освещении объекта съемки.

Полученный при съемке негатив проявляют и затем печатают снимки на фотобумаге. Печатают обычно с увеличением. Для этого служит специальный прибор - увеличитель.

Но в последние годы многие любители переходят на съемку диапозитивов. В аппарат заряжают не негативную, а так называемую обратимую пленку. На ней после специальной обработки получается цветное позитивное изображение. Готовые диапозитивы (их все чаще называют коротким английским словом "слайды") вставляют в рамочки. Теперь их можно просматривать на экране с помощью особого аппарата - диапроектора. Эти аппараты различаются по своей световой мощности и по степени автоматизации смены диапозитивов. Самыми сложными и дорогими диапроекторами можно управлять на расстоянии. Они освещают большие экраны, да к тому же еще воспроизводят пояснительный текст, записанный на пластинке или на магнитофильме. В магазинах продаются тематические серии слайдов.

Если фотограф, снявший вместо негатива слайд, захочет все же и фотокарточку получить - ее можно напечатать на специальном сорте фотобумаги. Обработка таких отпечатков сложнее обычной, поэтому чаще всего отпечатки со слайдов заказывают фотолаборатории.

Диапроектор показывает снятую сцену на экране удивительно ярко, крупно, красочно. Все как живое, да только - вот жаль! - застыло неподвижно. Если бы изображение еще и двигалось!.. Ну что же, техника уже давно решила эту задачу. Вы уже догадались - правда? Конечно, это - кино.

Киносъемочная камера

Кинотеатр можно устроить у себя дома, и в школе, и в красном уголке. Повесить маленький экран, поставить кинопроектор и смотреть фильмы, снятые вами и вашими товарищами.

Киносъемочная камера во многом похожа на фотоаппарат. Здесь тоже есть светонепроницаемый корпус, объектив, пленка, различные устройства для автоматизации. Разница в том, что светочувствительная пленка здесь движется. Она сматывается с подающего ролика и направляется в фильмовый канал.

В канале спереди прорезано окно. Сквозь него попадает на пленку изображение, даваемое объективом. Но если бы пленка в фильмовом канале двигалась безостановочно, на ней вместо отдельных четких картинок - кадриков - получились бы "смазанные" полосы. Для съемки каждого кадрика пленку необходимо останавливать перед кадровым окном, а потом продергивать дальше. На время продергивания пленку нужно загораживать от света.

Пленку продергивает грейфер - лапка, управляемая особым механизмом. Сначала зубец грейфера входит в перфорационное отверстие на краю пленки. Затем грейфер идет вниз и продергивает пленку. Продернет на один кадрик и оттягивается назад, выходит из перфорационного отверстия. Наконец, он снова поднимается в исходное положение и снова становится против отверстия.

Грейфер получает свое движение от механизма камеры. От этого же механизма приводится в движение и обтюратор. Он имеет форму либо качающейся заслонки, либо вращающегося диска с вырезанным сектором. Обтюратор работает в полном согласии с грейфером. Пока грейфер продергивает пленку, пока он сцеплен с ней, обтюратор закрывает кадровое окно, и свет на пленку не попадает. И только когда грейфер выходит из перфорационного отверстия, отпускает пленку и она стоит неподвижно, мимо кадрового окна проходит вырез обтюратора. В этот момент и снимается очередной кадр.

Выйдя из фильмового канала, уже отснятая пленка наматывается на нижний, принимающий ролик.

Существуют различные киносъемочные камеры разной степени автоматизации, с различными объективами, для пленок разных форматов, для любителей разной опытности.

Большинство любительских камер предназначено для пленки шириной 2Х8 мм, которая пропускается дважды. Сначала съемка производится на одну половину пленки. Потом меняют местами подающую и приемную катушки и заряжают пленку в фильмовый канал другим концом. После того как отснята и вторая половина, пленку обрабатывают "с обращением", т. е. так, чтобы получить не негатив, а сразу позитив. Затем пленку 2X8 мм специальным резачком разрезают вдоль осевой линии на две киноленты, шириной по 8 мм каждая.

Некоторые камеры (например, "Экран") снимают на одинарной пленке шириной 8 мм. В последнее время формат 8 и 2 X 8 мм "обычный" все более вытесняется форматом "супер 8". Пленка "супер" имеет другое расположение перфорационных отверстий, которое позволяет сделать кадрики значительно более крупными. А это улучшает качество изображения. В некоторых странах формат "супер 8" получил применение даже для профессиональных съемок. На нём снимают хронику текущих событий для показа по телевидению.

Важно знать, что аппаратура (съемочные камеры и проекционные аппараты), рассчитанная на пленки обычного формата, не годится для пленок "супер", и наоборот.

Имеются любительские камеры и для пленки шириной 16 мм. Они дают еще более высокое качество изображения, лучшую резкость, особенно при цветных съемках. Но камеры для 16-миллиметровой пленки заметно крупнее и тяжелее. Масса даже простейших из них составляет около 1,5 кг (масса простейших 8-миллиметровых камер - 0,6-0,8 кг). А масса более сложных 16-миллиметровых камер, применяемых для профессиональных съемок (например, в телевидении), еще больше.

В киносъемочной камере, как и в фотоаппарате, самая важная и дорогая часть - это объектив. Важную роль играет не только качество объектива, но и его фокусное расстояние. Для съемки небольших групп, средних пейзажей в кино, как и в фотографии, хороши объективы средних фокусных расстояний. Для 8-миллиметровой пленки - это 10-12 мм, для 16-миллиметровой - 20 мм, для 35-миллиметровой - 40-50 мм. Именно такая оптика ставится на кинокамерах и фотоаппаратах, не имеющих сменных объективов. Для съемки портретов и удаленных объектов применяются длиннофокусные объективы. Если же нужно охватить широкую сцену - внутренность помещения, панораму города, широкий пейзаж, ставят так называемый широкоугольный объектив с малым фокусным расстоянием.

Все профессиональные камеры имеют сменную оптику. Есть она и в наиболее совершенных любительских камерах. Основной объектив либо заменяется другим, либо перед ним ставится насадка, увеличивающая или уменьшающая фокусное расстояние. В некоторых камерах объективы или насадки расположены на поворотной турели.

Наиболее удобен объектив с переменным фокусным расстоянием (так называемый трансфокатор, вариообъектив, или зум). Он имеет специальную рукоятку. По мере ее вращения фокусное расстояние увеличивается или уменьшается. Практически это означает, что аппарат, стоя на одном месте, как бы "наезжает" на объект съемки либо "отъезжает" от него. Вы, вероятно, заметили такие "наезды" и "отъезды", когда смотрели футбол по телевидению. Телевизионные камеры тоже имеют зумы. Однако объектив с переменным фокусным расстоянием гораздо сложнее обычного, и камера с ним стоит дорого.

Основные типы советских киноаппаратов. В верхнем ряду слева направо: "Аврора", "Лада", "Кварц-2м", "Лантан". В нижнем ряду:
"Кварц-5", "Красногорск", "Киев-16у".

Подобно лучшим фотоаппаратам, совершенные любительские кинокамеры имеют встроенные экспонометры, полуавтоматические либо автоматические.

Наводя камеру с полуавтоматическим экспонометром, кинолюбитель изменяет установку диафрагмы до тех пор, пока стрелка прибора не совместится со специальной отметкой в окне видоискателя. Теперь можно снимать, экспозиция будет правильной!

В камерах с автоматической установкой экспозиции ток от фотоэлемента отклоняет не стрелку измерительного прибора, а рычажок, меняющий положение диафрагмы. Здесь следить за экспозицией вообще не нужно.

Механизмы большинства любительских камер работают от пружинного привода, заводимого вручную. Но есть и камеры с электродвигателями. Ток для двигателя дает батарейка, спрятанная в корпусе камеры.

Как выбрать фото- или киноаппарат?

Как же все-таки выбрать для себя фото- или киноаппарат? И как им правильно пользоваться?

Основа всех основ фото- и киносъемки - это правильная выдержка. Если камера не имеет автоматической или полуавтоматической установки диафрагмы, приходится пользоваться экспонометром. Бывают и более простые и дешевые приспособления: таблицы для определения выдержки, а также механические калькуляторы, построенные на основе этих таблиц. Опытные специалисты часто определяют выдержку просто на глаз.

Второе основное требование - резкость снимка. В простейших любительских камерах резкость обеспечивается сама собой при расстояниях до объекта съемки не меньше чем 1-1,5 м. В более совершенной аппаратуре объектив выдвигают вперед или приближают его к пленке, в зависимости от расстояния до объекта съемки.

Расстояние определяют на глаз и наводят объектив по шкале. В еще более сложных камерах наводка производится либо с помощью оптического дальномера, либо по резкости изображения на матовом стекле.

Третье основное требование - правильный выбор границ будущего снимка. Снимая людей, не "срежьте" кому-нибудь голову или часть лица. Следите также и за тем, чтобы на снимок не попало ничего лишнего, случайного, отвлекающего внимание от основного объекта. В фотографии еще можно будет убрать ненужные края кадра при увеличении снимков. Но если вы снимаете кинофильм или слайды, этот путь закрыт.

Четвертое основное требование - научитесь твердо держать камеру. Нажимайте на спуск плавно, без толчка. Иначе на фотографии изображение смажется, а при киносъемке будет "плясать" на экране.

Выбирая для себя фото- или киноаппарат, помните следующее:

1. Снимает не аппарат, а человек. Конечно, качество аппарата играет большую роль, но гораздо важнее уметь им пользоваться.
2. Начинающему любителю нужен самый простой аппарат. Работа с ним требует меньше знаний и навыков, поэтому меньше будет и ошибок.
3. Не переходите к более сложному аппарату до тех пор, пока не научитесь получать хорошие снимки простым.